陕西定制朝天门重庆老火锅底料加工

牛肠酸汤底，这个估计没来过贺州的人，都不知道什么叫牛肠酸，其实在八步街上见到多的，都是牛杂麻辣烫，只有公会牛肠酸是酸的。这里说的是酸的这种，因为真的很酸，这里一定要用淡的素菜来冲淡了，白萝卜还是被首推。不是萝卜片，是萝卜段，没必要像关东煮那样那么大一片。此外，海带也很不错。这个酱，是黄豆酱，我都选不辣的那种。而不酸的那种，经我的观察，指名高的，还是豆苗。

重庆火锅的锅底，是麻辣的，当然这麻辣不是简单的往锅底里加辣椒、花椒就能实现的，炒制出来的锅底，是很多火锅店的核心竞争力。在重庆火锅里，有一个不可缺少的灵魂——牛油。牛油在我们日常饮食中用到的并不多，但重庆火锅里不能缺少它。因为牛油的溶点比较高可以达到40℃+，非常容易凝固，所以可以轻松的附着在食材上。而且牛油锅底沸腾之后，不会出现明显的油水分层，食材再经过涮煮之后，口感浓郁厚重。成都火锅里用牛油的相对就比较少，用菜籽油的更多，再加入各种香料炒出锅底来。但不管是重庆还是成都，锅底的滋味，无论是咸、香、辣，本身就是足够的，在蘸料的选择上，调味并不是。

蘸料也有降低辣度的作用吧，未必是主动的选择，但客观上确实有，尤其是吃到后边，锅底越煮越辣，降低辣度的作用就重要了起来。传统油碟基本上就是芝麻油加少量蒜泥，有人觉得芝麻油味道太浓，会加入部分菜籽油。至于加不加蚝油，反正我身边的一个重庆朋友和一个成都朋友，关于这个问题都能吵半天。其实无论是遵循传统还是创新吃法，吃出自己喜欢的味道才更重要。火锅能这么流行，一定程度上不也是因为，我们在基础的味道上，可以做一些调整，让每个人都达到舒服的口味和状态。
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芝麻在汉代传入中国，宋代就有麻酱拌面的吃法，到了清代，芝麻更是京师周边重要的粮食作物。老舍从不吝啬对麻酱的赞美：“你知道，芝麻酱是能补肚子的！”有一年北京的麻酱供应困难，老舍当时是北京市人民代表，他的提案就是“北京人夏天离不开芝麻酱，希望解决芝麻酱的供应问题”。在食物匮乏的年代，麻酱在北京日常生活中的地位并不低，一户一月一人一两麻酱，想多吃也没有。从清代到民国，以当时的物产和口味，麻酱成为了涮肉的小料，后成为一种习惯，坚持下来。

基本的二八酱、韭菜花、红腐乳，再加上小葱和香菜，喜欢吃辣的再来一碗现炸的辣椒油，讲究的还要加入虾油、鱼露、黄酒……有的店号称自己用了28种食材调配小料。是吃油碟还是吃麻酱小料，主要取决于吃的到底是什么火锅，如果吃的是潮汕牛肉火锅、椰子鸡火锅或者酸汤鱼，那既不会用到油碟也不会用到麻酱。这并不是谁更好吃的问题，而是谁更合适，找到合适的吃法、合适的口味，没有谁高谁低，都是享受美食的过程。

锅底，一顿火锅的灵魂，重庆火锅和成都火锅的锅底就大相径庭。重庆火锅的锅底主打牛油，的老火锅甚至是纯牛油制成。、传统的重庆火锅就是要用牛油，它味道醇厚，越用越香，越久越浓，因此传统重庆火锅有用老油的习惯。这种牛油火锅的特点是能够很好地锁住味道，而且古早时期的重庆火锅还提倡老油，将大量的牛油和所有配料放在一起，用小火慢慢熬制。各种食材的味道在经过长时间的提炼，融入其中，越熬越香。但现如今，因为被质疑不卫生，老油的出场率也在直线降低，慢慢成为老重庆人心中的白月光。成都火锅，以植物油为主，也就是清油火锅，这样的锅底油脂比较薄，但是香气依然很浓郁，保留味道的同时，多了一份清爽。

锅型不同九宫格是重庆火锅的招牌，每个食材下到哪个格子里也有讲究。比如中心格涮毛肚、鸭肠等熟得快的，十字格涮牛肉、肥肠这些稍微需要时间的，边缘的四字格则用来涮脑花。成都火锅的锅型则是全红锅，鸳鸯锅和锅中锅这几种，给不能吃辣者留下一丝生机。至于哪种锅底更好吃，那就要看个人口味了。
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羊肉也是不可或缺的一种肉，像肥牛一样，火锅通常用的羊肉叫肥羊（羊大腿和肩上的肉）。一般超市都可以买到。如果喜欢吃内脏的话。猪内脏、猪舌头、猪肝这些食材好放在盐水或酒中去腥味之后再放入火锅中。如果能在菜市场买到鸭肠的话放在火锅中煮的时候，谨记“七上八下”这个方法，筷子夹住鸭肠放到锅中烫一到两秒然后拎起来，重复八次，这样煮出来的鸭肠入口爽脆。
菌菇类如蘑菇、香菇、平菇、金针菇、杏鲍菇，鲜菇、凤尾菇、草菇、茶树菇等。香菇这类大一点的菇好对半切再丢到火锅里，这样的菇需要3-4分钟才能煮熟。金针菇很快熟，大概30秒左右就可以了。
豆制品如黄豆芽、绿豆芽、豆腐、豆腐干、豆皮、老豆腐、油豆腐、腐竹、魔芋丝等。主食类如果怕吃不饱，待加的上述食材吃完后，用剩下的汤煮粉面。可以适当加些火锅面、方便面、红薯粉、宽粉、粉丝、手擀面、面筋等。